Farväl, J. Crew
Vårt är ett bittersött adjö.
. Det är både för tidigt och för sent att säga adjö till J. Crew.
För sent, eftersom återförsäljaren - som, när den ansökte om konkurs på måndagen, bar en skuldbörda på 1,7 miljarder dollar —Har kämpat med att hålla fast vid sitt finansiella och kulturella kapital under en längre tid. När var det sista gången man rimligen kunde peka på J. Crew som att fånga tidsgeisten eller sätta en trend? Säg & hellip; för åtta år sedan? (För perspektiv: För åtta år sedan var Timothée Chalamet sophomore på LaGuardia High School, rappar under scennamnet 'Timmy Tim.' ) Sedan dess, shoppare övergav gallerian för internet , där J. Crew tävlade om kunder på en allt mer trång marknadsplats. Priserna klättrade som varans kvalitet försämrades enligt uppgift . Frekvent rabatt utbildade kunder att vänta på en nedgång. Försäljningen föll.
Men det är också för tidigt, för innan pandemin tvingade det oundvikliga hade J. Crew tagit några lovande steg för att säkra sin framtid. Jan Singer, tidigare Spanx, Nike och Victoria's Secret, hade precis tagit över som VD och coola systers varumärke Madewell var planerad att göra sitt första offentliga erbjudande i våras ( som har stängts av tills vem vet när ).
Dessutom skulle det vara förmodigt att tro att kapitel 11 är slutet på berättelsen. J. Crew meddelade att man förväntar sig att förbli 'fullt operativt under denna omstruktureringsprocess' och hoppas kunna öppna sina butiker så snart CDC tillåter det. På mode, som i livet, kan de saker du tror är borta för alltid komma tillbaka. Trodde du att du skulle spendera våren 2020 sms till ditt ex och beställa ansiktsmasker från (tidigare bankrutt) American Apparel ? Vårt är en bisarr, oförutsägbar tid.
J. Crew började som en ogamorös häftklammer av praktiska vallmo som beställde kakis och crewnecks via postorder katalog, varav den första sköts på Harvards Weld Boathouse och levererades 1983. I en tidslinje som ungefär följer med Obama-åren - mitten av 2000-talet till mitten av 2010-talet - J. Besättningen steg till det vanliga köpcentrets dominans och bortom och tjänade som en pålitlig leverantör av ljusa dagkläder, tjocka sköldpaddsskalstillbehör och relativt ofarliga klänningar för brudtärnor. Även när vissa föremåls ekonomisk omedvetna prislappar höjde ögonbrynen (2008, under den stora lågkonjunkturen, dåvarande verkställande direktör Jenna Lyons prissatta en ”J. Crew Collection ”tröja till 1 900 $ ), charmade varumärket massorna.
Första damen Michelle Obama valde J.Crew-handskar för Baracks första invigning och lade till märkets cachet.
Slå sammanGetty Images
På höjden av J. Crews kulturella dominans visade det sig på New York Fashion Week, och Lyons tog sin gnistrande slouchy estetik hela vägen till Met Gala. När hennes profil steg blev hennes signaturbitar - tjocka glasögon, pojkvänskläder - en viss typ av ny generation - preppy flickas häftklamrar. Varumärket var berömdt en go-to för First Lady Michelle Obama, som bar gröna J. Crew-handskar till sin mans första invigning, gled på dess Barbie-rosa pumpar att nå DNC-scenen och tillbringade åtta år bälte butikens signatur koftor för Vita husets evenemang .
Hur förklarar J. Crews överklagande? De delar av din garderob som alltid hade varit tråkiga, föreslog J. Crew varmt, behövde inte vara det. Vem säger att brudklänningar måste vara så täppa? Varför kan du inte lysa upp din gråskala med en tangerin eller en metallisk kjol som glimmar som en diskokula under kontorsfluorescens? Varför kan inte din pojkvän, som är livrädd för färg och inte riktigt 'får' mode, bära den här skjortan ? Vild var det inte, men för kvinnan vars idé om sartorialrisk var en grå tröja med paljetter på (!) Var J. Crew rätt plats att gå.
Ännu mer lockande bjöd J. Crew en glad upplösning av gränser mellan miljöer och identiteter. Det suddade ut linjen mellan den lekfulla, anarkiska glädjen i barndomsutklädningen och den respektabla, ansvarsfulla klädseln till vuxenlivet; den “seriösa” personen du var tvungen att vara på jobbet och den roliga versionen du kunde släppa loss vid happy hour; glamouren av att gå ut och mysigheten att ligga lågt.
Jenna Lyons på en J.Crew konceptbutik i London; den engångs verkställande direktören blev en modeikon i sig själv ... ett tag.
Dave M. BenettGetty ImagesMen efter att ha sett försäljningen klättra i flera år tog 2014 förluster till $ 607,8 miljoner . En trio med uppmärksammade avgångar följde inte långt efter: Lyons, Mickey Drexler (som tillträdde som VD 2003 och blev snabbt kallad till mastermind som ' återupplivas J. Crew) och chef för herrkläder design Frank Muytjens lämnade alla år 2017. Medan J. Crew en gång hade strålat som förverkligandet av en sammanhängande, omedelbart igenkännbar vision - klassisk, men med en blinkning! - verkade den ha en identitetskris i det exakta ögonblicket när direkt till -konsumentens sociala första shopping gjorde det ännu enklare än någonsin för konsumenterna att tillfredsställa deras oändliga smak någon annanstans.
För dem med pengar att bränna (för vilket ett J. Crew-köp representerade den 'låga' halvan av ett högt-lågt utseende), vinkade designernamn. För dem som var hungriga efter den färskaste, nyaste trenden, gav de ständigt föränderliga racken på snabba modeaffärer en perfekt fix. När det gäller den mellanhandshopparen? På senare tid kommer hon troligen att lockas av en Instagram-annons för en minimalistisk start med en sans serif-logotyp som lovar hållbarhet och transparens och / eller det enskilda köpet - den perfekta t-skjortan, den bästa slipklänningen - som skulle göra alla framtida förvärv överflödig.
Kanske mest fördömande för den tidigare modejuggen: Den ursprungliga, varaktiga bilden J. Crew projicerade började bara känna sig & hellip; off. Fantasin som den säljer - en som förlitar sig på en gemensam påminnelse om en omöjlig Kennedy-tid och plats - slår inte rätt i ett Amerika där begreppet längtan efter en 'enklare' tid har valts av en president vars nostalgi är spetsad med gift och vars uppmaning att återvända till det förflutna känns som ett hot.
J.Crew-katalogen, sommaren 1989
J.Crew-katalogen, vintern 2012
J. Crew är bara en köpcentret för att se dess status glida när 2010-talet blir 2020-talet. Victorias hemlighet Försäljningen har sjunkit i flera år, dess monopol på 'sexig' tronas av det omfattande och varierande erbjudandet från Fenty och en flotta underkläder-startups som marknadsförs som progressiva. Abercrombie & Fitch, en gång den inofficiella uniformen för de hetaste barnen i gymnasiet, är så medvetna om sin minskade inflytande att den raderade sin en gång allestädes närvarande logotyp från sina kläder .
Medan J. Crew är den första stora olycka i pandemin, kommer den snart att ha gott om företag. Under de dagar sedan varumärket tillkännagav sin konkurs gjorde det också Neiman Marcus . Reuters rapporterade den konkursen var i horisonten för Lord & Taylor, en 'process från vilken den inte förväntar sig att uppstå.' J.C. Penney, Sears och Brooks Brothers ”är bland dem som överväger konkurser eller försäljningar, eller som vill minska sina spretande nätverk av butiker”. enligt NPR . Så åtminstone kan du ge J. Crew detta: De är trendsättare en gång till.
Ändå är det möjligt att J. Crew kommer att göra en väckelse. Det skulle inte vara första gången. Förmodligen förväntade sig ingen att en postorderkatalog från 1947 med namnet Popular Merchandise skulle dyka upp igen på 80-talet när J. Crew det blev. Vem vet vad varumärkets nästa handling kan vara?
